Будівництво

Облаштування льоху на заміській ділянці

Облаштування льоху на заміській ділянці
Льох на дачі - незамінна річ для зберігання зібраного врожаю і заготівель, які дбайливі господині готують напередодні довгої зимової пори. Холодильник не може служити повноцінною заміною подполу.

Приміщення, облаштоване під сховище, по-перше, зазвичай робиться значно більш просторим і містким, ніж холодильна камера, по-друге, у ньому підтримуються природні температурні умови - в межах від +2 до + 4 градусів, створюють сприятливий мікроклімат для солінь і інших консервованих продуктів.

Впоратися з будівництвом погреба можна своїми руками, не витрачаючи гроші на сторонніх фахівців. Вам доведеться всесторонньо підійти до вивчення питання: починаючи від того, як правильно вирити котлован, і поступово переходячи до фінального етапу - встановлення дверей. Для того щоб виритий вами котлован зберігав свої основні якісні характеристики, а саме - був щільним і сухим, виконувати роботи потрібно обов'язково влітку, в теплу і не дощову погоду.

Будівництво "природного холодильника" слід починати з вибору місця його розташування. Як правило, існують три основних варіанти для його розміщення:

- під будинком;

- під гаражем;

- у дворі.

Розглянемо варіант спорудження погреба у дворі:

1 етап: проектування погреби

Зазвичай підпідлогу має прямокутну форму, невисокий стеля, на вході - люк або двері і бетонні або цегляні сходи. Для розрахунку ширини приміщення використовують параметри вибраних матеріалів для перекриттів стелі.

Розміри погреби можуть бути довільними, але, як правило, вони вкладаються в певні параметри, що забезпечують стабільну температуру усередині нього в будь-який час року:

- довжина льоху - не більше 4 м;

- висота приміщення - до 2 м;

- ширина котловану - не більше 4 м. В даний розрахунок входить товщина кладки стін і зовнішнього шару гідроізоляції;

- при наявності щільного і твердого грунту ще на стадії риття котловану, можна залишити невелику частину (близько 1 м шириною), де шари землі будуть видалятися під ухилом, з метою сформувати майбутні сходи;

- для облицювання стін, як правило, беруть цегла або бетонний розчин.

2 етап: спорудження котловану


Вам знадобиться:

- рулетка;

- будівельний рівень;

- лопата;

- руберойд;

- щебінь;

- бетонний розчин;

- мастика бітумна;

- трамбування.

На заздалегідь обраному ділянці видаляють шар дерну, після чого роблять його розмітку за допомогою кілочків. По нанесеній лінії розмітки формують котлован, не забуваючи створювати ступені, вибираючи грунт під ухилом, або роблячи все стінки рівними - у разі, якщо монтувати сходи передбачається окремо. Після викопування ями стінки і підлога вирівнюють.


3 етап: Підготовка підстави


Для підготовки підстави беруть щебінь, насипають його рівним шаром і ретельно утрамбовують. Після цього готують і заливають бетонний розчин, товщина якого має становити не менше 65 мм. Пропорції потрібно дотримати наступні: 1 частина цементу (М400), 3 частини піску, 4 частини щебеню.


4 етап: створення гідроізоляції підлоги


Без надійної гідроізоляції льоху не обійтися ніяк. Після остаточного застигання бетонного розчину спочатку проводять розмітку для стін льоху, а потім на його основу укладають руберойд два шари, кожен з яких промащується мастикою. Матеріал стелиться внапуск; краї його виводять за лінію розмітки приблизно на 100 мм.


5 етап: кладка цегляних стін

Будівництво льоху має відмінну особливість: немає необхідності в ретельному виведенні рівних стін. Найбільш важливим моментом є вибір матеріалу: слід використовувати тільки червоний обпалена цегла.

Перший ряд є найвідповідальнішим, тому його обов'язково кладуть по розмітці - і на піщано-цементний розчин. Між стінами котловану і кладкою залишають буферну зону розміром близько 500 мм.

Другий ряд кладуть у шаховому порядку з перев'язкою швів. Надлишки розчину прибирають одразу. Обов'язковою умовою є перевірка вертикальності стін за допомогою будівельного рівня. Рекомендується проводити перевірку після укладання кожних трьох рядів цегли.

За один раз викладають максимум 4-5 рядів, на зміцнення яких потрібно 8-10 годин.

Під час кладки 3-го або 4-го ряду цеглин передбачають наявність отвору для вентиляційної труби. Стандартно залишають квадратну нішу 250х250 мм Друге таке отвір необхідно спорудити в протилежній стіні на висоті 1600-1700 мм

Якщо у вас є бажання заощадити час і кошти на спорудження спеціальних стелажів, то в процесі зведення стін потрібно вмурувати в них металеві профілі або куточки. Таким чином, ви створите кріплення для майбутніх полиць. Металеві елементи виводяться через зовнішню стіну на 100-140 мм З внутрішньої сторони вони повинні збігатися по ширині з полицями. Відстань між куточками можна залишити близько 750 мм, як по горизонталі, так і по вертикалі.

Для створення зовнішньої гідроізоляції, після того, як стіни повністю зведені, вентиляційні труби виводять наверх. З зовнішньої сторони стіни спочатку покривають бітумом, після чого фіксують на них руберойд з напуском приблизно 80-100 мм. Його стики теж необхідно промазати бітумом і міцно притиснути. Після цього буферну зону, яка була створена між кладкою і стінками ями, заповнюють глиною. Кожен її шар (450-500 мм) слід ретельно утрамбувати, поки до верху будівлі не залишиться близько 400 мм.

5 етап: бетонування


Для зміцнення будівлі по всьому периметру котловану в його стіни вводять арматурні прути, зовні залишаючи лише 120-130 мм Впритул до них розташовують дерев'яні щитки розміром стін. Їх оббивають поліетиленом, зміцнюють отриману опалубку дерев'яним брусом, після чого заливають бетонний розчин. Для застигання потрібно близько 24-х годин, після чого опалубка знімається, а стін дається ще час для остаточного "дозрівання".

6 етап: монтаж перекриттів


Найпростіший варіант - використовувати для перекриттів залізобетонні плити. У цьому випадку, траншею по всьому периметру підпідлоги заповнюють щебенем, виробляють армування сіткою з металевих прутів, потім заливають бетоном. Розчин застигає, після цього проводять укладання плит, повністю перекриваючи ними котлован і фундамент навколо погреба. ісця стикування плит обробляють густим розчином.


7 етап: монтаж сходів і проведення внутрішніх робіт


У разі, коли ви залишали основу з ґрунту, зверху, на ґрунтову основу викладають цегла. Класти його слід на ребро - по вертикалі, і плазом - на проступи. Бічні стінки, зрозуміло, теж повинні бути облицьовані цеглою. Всі стики і зазори затираються розчином.

Підлога і стеля покривають цементно-піщаним штукатурним розчином, після чого наносять шар вапна. Якщо кладка стін вам спочатку "вдалася", і вони вийшли рівні, можна обійтися без штукатурних робіт, і нанести вапно в два шари.

Руберойд, укладений на підставі, покривають цементною стяжкою - 30-40 мм завтовшки. При бажанні зверху можна укласти лінолеум або змонтувати дерев'яна підлога.

Останніми кріплять дерев'яні полиці і стелажі, оброблені попередньо антисептичної просоченням. Ні в якому разі не можна закривати вентиляційні отвори, інакше в облаштованому вами погребі порушиться повітрообмін, і приміщення перестане відповідати необхідним вимогам.


8 етап: виготовлення та монтаж дверей


Двері льоху найзручніше виконати з дощок 30 мм завтовшки, а потім утеплити її зсередини. Перекриття зверху також слід утеплити будь-яким доступним способом - будь то нанесення шару тирси, ґрунту або глини.



Варто прочитати

Обговорення теми: Облаштування льоху на заміській ділянці

Ваш коментар: