Утеплення даху власноруч
З наближенням холодів став гостро виникати питання з утепленням покрівлі. Утеплитися було необхідно...
Установка вікон своїми руками в керамічний блок
| |
Трохи про вибір профілю. Переглянувши безліч роликів в інтернеті, прочитавши купу форумів, вивчивши безліч статей, я прийшов до однозначного думку, що всі профілі однакові. Є клас економ, стандарт і преміум. Перший не варто навіть розглядати, т. к. в першу ж зиму він буде промерзати, а може, навіть і продуватися (є одне «але»: якщо для дачі, то це те, що треба!). Свій будинок будую для постійного проживання, тому однозначно зупинився на другому варіанті: думаю, що третій - для тих, хто не вважає свої фінанси. Рекламувати придбаний профіль не буду, скажу лише, що взяв його товщиною 70 мм і з потрійним склопакетом, а також з ламінацією (підбирав колір під дощову каналізацію і фасад).
Отже, з самого початку я вирівняв чверть. Через металевого куточка, який лежав на перекритті довелося накидати розчин на краю віконного прорізу. Виконав цю операцію дуже просто: виставив за рівнем рейку, расклинил і замазав розчином. Вирівняти чверть – це дуже важливо, тому що ніякі саморасширяющиеся стрічки цю задачу не вирішать.
Далі перейшов до самих вікон. Спочатку витягнув шплінт з верхньої петлі, потім повернув віконну ручку в положення «відкрито», відчинив стулку і витягнув догори фрамугу з нижньої петлі.
«Глуху» половину розібрав за допомогою маленького шпателя, вставив його в край штапика і невеликими рухами з боку в бік досяг потрібного результату.
Дана операція спрощується ще й тим, що один з штапиків забитий до кінця; почав з нього, а решта без особливих зусиль повитаскував один за іншим. Штапики розташував біля віконного отвору, куди буде вставлятися рама, в тому ж порядку.
Вийняв склопакет і пластикові поставки, на яких він розміщався.
Після того, як рама залишилася вільною, отклеил з зовнішньої сторони захисну плівку. Зробити це треба відразу, так як потім це буде важко, по-перше рама буде перебувати в чверті, по-друге сонячні промені припаяют плівку так, що відірвати її стане неможливо. Далі перейшов безпосередньо до установки. Зазначу, що в спеціалізованому магазині пластикові підставки під раму продати мені відмовилися, мотивуючи це тим, що продають їх тільки клієнтам, які замовляли у них вікна, а так як я таким не був, пішов ні з чим. В моїй віконної конторі був вихідний, чекати, природно, наступних вільних днів для установки я не мав, довелося обходитися старим перевіреним способом. Встановив раму на дерев'яні підставки в середині отвору, які виготовив зі звичайної деревини. Попередньо наклеїв ПСУЛ (попередньо стисла ущільнювальна стрічка) по зовнішньому периметру рами.
ПСУЛ купував найменший, в один сантиметр, так як нерівностей у чвертях не було, так і приліпив його тільки тому, що багато про нього пишуть в інтернеті, нібито необхідний для вентиляції. Каркас розташував на однаковій відстані зверху і по краях; в моєму випадку воно склало три сантиметри. Як угорі над рамою, так і внизу під нею буде утворюватися порожній простір: так і повинно бути, ні в якому разі не іупирайте раму до упору вгору, так робити не можна. Ви-меріл за два отвори з кожного боку так, щоб вони не потрапляли на бетонну шов між блоками, хоча раніше я збирався зробити саме так. Спочатку я припускав кріпити вікно анкерними болтами як раз в бетонні шви. Ні для кого не секрет, що керамічний блок є хоч і хорошим матеріалом, який утримує тепло, але дуже крихким за своїми властивостями. Так от, при купівлі анкерів у магазині мені порадили від цієї ідеї відмовитися і купити «турбогвинти», так, вони саме так називаються (я спочатку навіть розсміявся: четвертий десяток живу, а такого не чув, розумію турбодизель, але турбогвинти...). Ще мені підказали, що як ні кріплення вікно у проріз, скільки болтів не загортай, все одно основним держателем його буде монтажна піна, і на її якості економити не варто. Про це я теж читав, але якось не надавав цьому значення. На пластини теж кріпити не радили, тільки в крайніх випадках при великій необхідності.
У підсумку купив турбовинтов по чотири в кожне вікно і скажу, що не пошкодував. Був ще нюанс. Турбогвинти брав довжиною 20 см, діаметром 6 мм, а керамічне свердло буває довжиною максимум 5 см. Постала проблема висвердлювання отвору на потрібну глибину. Але і тут я не розгубився, взяв побідитове свердло потрібної довжини, меншим діаметром 5 мм і далі застосовував саме його. Отже, намітивши місце для отворів, минаючи бетонний шов, зняв раму, свердлом по металу висвердлив у ній чотири отвори діаметром 6 мм. Потім знову притулив раму у чверть і звичайним цвяхом намітив отвори в блоках, під турбогвинти. Знову зняв раму і висвердлив отвори побідитовим свердлом. Поставив раму на місце і прикріпив її турбовинтами.
Роль цих гвинтів полягає лише в утриманні профілю у віконному отворі, ні про яку жорсткої фіксації навіть думати не варто. До речі, з анке-рами, думаю, було б теж саме, так як затягувати раму можна, інакше її просто перекосить. Але це ще не все найприємніше про турбогвинти. Вийшло так, що потрібної глибини в одному з отворів я не зробив, гвинт уперся в ребро блоку і не зайшов усередину ще три сантиметри. Знову знімати раму мені не хотілося, тим більше була ймовірність прокрутити вже загорнуті гвинти. Я взяв молоток, і, притримуючи іншою рукою гвинт, завдав два-три несильних удару по ньому. Після того, як відчув, що гвинт на пару міліметрів просунувся вглиб, взяв шуруповерт і загорнув гвинт до кінця. Причому заходив гвинт з хорошою затягуванням, що не могло не втішити мене. Я тут же зміркував на рахунок встановлення подальших вікон. Тепер (так як всі отвори однакові) перед тим, як ставити раму у проріз, я клеїв на неї ПСУЛ, высверливал в ній 6 мм отвори з двох сторін, відступаючи по 18 мм зверху і знизу, встановлював на дерев'яні підставки, вирівнював горизонт та вертикаль, при необхідності расклинивал і высверливал побідитовим свердлом лише першу частину блоку, а далі - молоток і шуруповерт.
У тих місцях, де отвори збігалися з отпиленным блоком, свердлом взагалі не користувався. Брав молоток, завдавав два-три удари, на пару міліметрів просував гвинт, брав шуруповерт завертав гвинт до упору в наступне ребро, знову брав молоток - просування на пару міліметрів - шуруповерт - і так до тих пір, поки турбогвинт не входив до кінця в глибину. Лукавити не буду, пару раз гвинт звертав, але монтажна піна свою справу робила. Далі після того, як чотири гвинти тримали раму в отворі, я вставляв «глухий» склопакет, не забувши перед цим закласти під нього подставочники. За допомогою гумового молотка вбив штапики на свої місця. Навісив відкидну фрамугу і зафіксував у неї ручку (фурнітура додається в окремій коробці).
Так, не пенил (!!!), а саме вставляв склопакети, перевіряв вільний хід фрамуги, переводив її в закрите положення, і тільки тоді застосовував монтажну піну. Абсолютно у всіх відеороликах рекомендували спочатку пінити раму, а потім вставляти скла, але в них же попереджали, що при кріпленні відливу не забути покласти на нього вантаж поважче, щоб не підняло підвіконня. Подумавши, я вирішив, що раму теж може з легкістю повісті. «Глухе» скло, може, і влізло б, але що робити з частиною, що відкривається? А їли поведе, проводити демонтаж? Тому, однозначно, спочатку скла, потім запенивание.
Перед застосуванням монтажної піни краще змочити поверхню з пульверизатора. При його відсутності можна обійтися мокрою ганчіркою.
Якщо ж ні того, ні іншого немає, то можна не мочити зовсім, однак, будьте готові до того, що піна в деяких місцях стане вивалюватися. Ще з приводу застосування паро-гідро ізоляційної стрічки, застосовувати її чи ні? Скажу відразу, робити цього не став. В одній із статей я прочитав, що паро-вологонепроникність монтажної піни становить 99%, сам собою напрошується питання, навіщо ж паронепроникна стрічка? Думаю просто рекламний хід. Так, протягом одного дня, удвох, без всякої поспіху і суєти, ми встановили чотири вікна на першому поверсі, без підвіконь і відливів. Четверте вікно було сходове 2,5х0,9 м. Отвори в ньому всі глухі, порядок установки той же, тільки гвинтів не по два, а по три з кожної сторони.
При установці одного вікна був момент, яким хочу поділитися. Встановивши за рівнем раму, зафіксував її. Вставив «глухий» склопакет, навісив поворотно-відкидну стулку. Звернув увагу на те, що при закритті фрамуги вона трохи зачіпає замок в нижній частині рами. Я знову перевірив горизонт та вертикаль, все було ідеально. З прочитаної літератури мені було відомо, що при регулювання відкидний частині вікна є певні складності, потрібно було в них ува-кати, адже не залишати такий недолік, який буде нагадувати про себе кожного разу при закриванні вікна. На допомогу прийшов мій товариш. Між нижнім замком і склопакетом при його закритті встановили зламаний навпіл подставочник з під «глухого» склопакета. Вийшло, що в місці «зачіпання» фрамуга трохи піднялася. Закрив вікно, перевівши ручку на відповідні положення. Далі запенил. Через годину після висихання піни, відкрив вікно і видалив подставочник. На мій превеликий подив фрамуга ідеально входила в раму, нічого не зачіпаючи. Піна чудово фіксує вікно у потрібному положенні. Тому наголошу ще раз, спочатку установка склопакетів, перевірка вільного ходу стулок, а потім запенивание.
На другий поверх вікна довелося в буквальному сенсі затягувати по частинах. Сходи хорошою ще не було, тому встановив під нахилом з другого поверху на перший дві дошки. У нижній і верхній частині за допомогою саморізів і двох маленьких дощок скрутив їх між собою. Нижня поперечна дошка служила в якості «стартового майданчика», на неї було зручно розміщувати елементи вікна і без особливих фізичних зусиль заштовхувати наверх, передаючи їх помічникові на другому поверсі.
На наступний день залишалося вставити три вікна. Впоралися з цим завданням за 1-1,5 години. Всі операції були відпрацьовані до автоматизму, ніяких труднощів не відчували.
Після установки всіх вікон взявся за відливи. Дивлячись на те, як їх ставлять установники, я зробив певні висновки. І так, заміряємо зовнішнє відстань від чверті до чверті і додаємо до нього чотири сантиметри. На відміряну відстань, ножицями по металу відрізаємо відлив. Потім, на лініях згину відливу, в передній і задній частині прорізаємо шов глибиною два сантиметри і відрізаємо отримані зовнішні прямокутники. Далі, в передній частині відрізаємо скіс на відстань 2,5 см, у задній – на 1 см.
Для загину боковин, щоб не подряпати метал плоскогубцями використовував дерев'яний піддон від цеглин. Потрібної частиною вставляв відлив між бруском і дошкою і загинав.
Цвяхом пробив три отвори під саморізи, в місцях кріплення до рами. Потім розмістив відлив у отвір і за допомогою рукоятки молотка підняв його загнавши в спеціальні пази в нижній частині рами. Тут важливо не помилитися, так як в нижній частині рами є ще один паз, призначений для виходу вологи з вікна, підвіконня потрібно розміщувати за нього. Зафіксував саморізами. Саморізи купував світлі, оцинковані, тому що чорні схильні до корозії. Їх металевий колір не дуже виглядає на темній рамі, але і з цієї проблеми є вихід.
У «віконному» магазині придбав спеціальний маркер, як раз для цих цілей. Діє він за принципом канцелярського штриха. При натисканні випливає фарба. Так все саморізи були перефарбовані в потрібний колір. Після фіксації відливу залив під нього піну. Підняв відлив, щоб кінчик пістолета міг вільно доходити до рами і в два ряди справив запенивание, причому піна закривала простір не залишаючи щілин (не перестарайтеся). Ця операція дуже важлива, так як з одного боку вирішується проблема з задуванием з вулиці, а з іншого зникає ймовірність виникнення шуму від крапель дощу при попаданні їх на відлив. Після запінення обов'язково зафіксуйте відлив вантажем, інакше його сильно разопрет. В моєму випадку використовував цеглини.
На наступний день з усіх відливів видалив цеглу та захисну плівку. З внутрішньої сторони вікон плівку теж зняв, незважаючи на те, що стіни ще не поштукатурені, інакше плівка сильно пристане до поверхні вікна. Підвіконня поки ставити не став, це попереду, внутрішніх робіт по оздобленню ще багато. Маскітні сітки були придбані разом зі склопакетами, але ставити теж поки не став, через відсутність паркану.
В кінці скажу лише одне: ніхто, крім вас самих, якісно вікна не поставить. Зі стовідсотковою ймовірністю скажу, що ніхто не буде виміряти вам міліметри, ніхто не буде морочитися з-за нерівної чверті (моєму товаришеві чверть вирівняли за рахунок ПСУЛа 3-4 см, а це всього лише звичайний поролон, далі, думаю, можна не пояснювати), ніхто не буде перевіряти вільний хід фрамуги: відкривається і ладно. Тільки ви самі або близькі друзі в змозі це зробити. Боятися нічого, страшно тільки на першому вікні, потім як по накатаній.
Обговорення теми: Установка вікон своїми руками в керамічний блок