Будівництво паркану з профнастилу своїми руками

| 24-04-2017, 09:25 |

Широкий асортимент сучасних будівельних матеріалів дає можливість вибрати оптимальний варіант для облаштування огорожі, відповідного загальної концепції побудови і виконує в повній мірі своє функціональне призначення.

Профнастил відрізняється універсальністю. Крім використання його для споруди швидкомонтованих конструкцій та укриття покрівлі, стало популярним застосовувати профільовані листи в якості огорожі. Оцинкований матеріал має захисне покриття різних кольорів, що дозволяє гармонійно вписати конструкцію в загальний дизайн ділянки.

Переваги паркану з профнастила

• міцність і надійність;
• швидкість зведення;
• листи податливі обробці;
• добре поєднується з іншими матеріалами;
• для монтажу не потрібні знання складних технологій і залучення спецтехніки;
• створює захист від вуличного пилу і шуму;
• легко очищається;
• має тривалий термін експлуатації.

Кольорове покриття відрізняється стійкістю до температурних коливань і впливу ультрафіолету.

Розміри аркуша дозволяють споруджувати огорожу практично будь-якої висоти. А одним з найважливіших переваг вважається цінова політика при гідній якості.

Матеріали та інструменти для забору із профнастила

Для будівництва паркану з профнастилу своїми руками потрібно вибрати, насамперед, профнастил. Листи випускаються в широкому асортименті. Відмінними характеристиками є: розміри, склад захисних покриттів, рельєф хвилі і товщина металу. Для спорудження огорожі підійде прокат товщиною від 0,4 до 0,7 мм. Головним показником антикорозійної стійкості є шар цинку. В якісному виробі він повинен відповідати параметрам 140-180 г/ м2. Опускатися нижче рекомендованих цифр не варто, адже від них залежить довговічність конструкції і надійність при експлуатації.

Для парканів найчастіше вибирають профнастил, маркований буквами (стіновий), СН (стіновий несучий) при висоті хвилі від 8 до 25 мм. Важливо враховувати, що форма рельєфу впливає на міцність листа. Висота хвилі формує ребро жорсткості, що забезпечує опір навантаженням.

Вивчаючи технічні характеристики профнастилу, варто звернути увагу на вид захисного покриття. Частіше для огорож вибираються наступні варіанти:

• гаряча оцинковка з показниками 140 г цинку на м2 являє надійне протикорозійне засіб;
• алюцинк володіє переважними показниками, ніж цинк;
• полімерне покриття відрізняється широкою колірною палітрою і довговічністю;
• лакофарбове покриття включає шар фарби і лаку, однак привабливий зовнішній вигляд листа легко зіпсувати гострими предметами.

Деякі майстри заради економії коштів вибирають листи, покриті захисним шаром лише з одного боку. Це трохи псує картину з двору, але на міцність конструкції не впливає.

При покупці варто оглянути кожен лист на предмет відсутності подряпин і вм'ятин. Пошкоджену ділянку позбавлений здатності протистояння корозії, а значить, на місці дефекту незабаром утворюється іржа.

Крім оцинкованих листів потрібні такі елементи огорожі:

• профільні труби в якості вертикальних опор (60х60 мм);
• профільні труби для горизонтальних опор (20х20 або 20х40 мм);
• самонарізи з гумовими прокладками (під метал);
• сипучі будівельні компоненти для бетону.

Кількість опорних профільних труб розраховується, виходячи з довжини і висоти конструкції, тому заздалегідь варто скласти креслення. Відстань між вертикальними елементами повинно бути в межах 2,5 м, між вертикальними – 1-1,2 м.

Також потрібно інструмент:

• клепана машинка, яка фіксує стики;
• вимірювальні пристрої;
• зварювальний апарат (електроди);
• дриль (свердла);
• ємність для замісу бетону;
• лопата;
• мотузка і кілочки для розмітки.

Етапи монтажу забору з профнастилу своїми руками

1. По периметру ділянки з потрібних сторін зробити розмітку, використовуючи вимірювальні пристрої. Встановити по межі кілочки в місцях розташування вертикальних опор і натягнути на них мотузку. Позначити місцезнаходження хвіртки і воріт (якщо є така необхідність).

2. Викопати ями під опори глибиною 1-1,3 м. Глибина основи залежить від висоти огорожі (чим вище конструкція, тим глибше потрібно яма).

3. На кінці профільованих труб наварити вусики з арматури для стійкості.

4. Підсипати на дно ям щебінь з товщиною шару 15 см. Ущільнити підсипку трамбуванням.

5. Встановити опори, вирівняти їх за допомогою рівня. Спорудити тимчасові власники, щоб під час бетонування не змінювалася вертикальність труб.

6. Залити ями на 1 м бетоном, проколоти розчин тонким прутом для випуску повітря. Після того як цемент схопиться (не менше 10 днів), накрити поверхню бетону листами руберойду і вирівняти яму піском до рівня грунту.

7. Горизонтальні опори з'єднати по верхньому і нижньому рівню за допомогою зварювального апарату. Фіксацію можна також виконати гайками і болтами, але зварювальний спосіб більш надійний. Відстань від верхнього краю до поперечної опори і нижнього становить не менше 20 см.

8. Зварити з профільованих труб раму під хвіртку.

9. Приварити петлі до рами для хвіртки і опорі.

10. Обшити профлистами готовий каркас. Місця з'єднання листів повинно виконуватися внахлест на одну хвилю.

11. Всі металеві елементи каркаса обробити грунтовкою і двома шарами емалі для захисту від утворення іржі. Робота виконується з перервами для просушування кожного шару.

Для того щоб огорожа зберіг довше презентабельний вигляд, а конструкція міцність, потрібно лише періодично очищати поверхню від забруднення, а елементи металевого каркаса покривати шаром фарби.